Das Ionische Meer zwischen Korfu und dem Epirus-Festland trägt seit drei Jahrtausenden Händler, Pilger und Invasoren, aber die moderne Passagierfähre, die den Hafen von Korfu mit dem halbmondförmigen Hafen von Parga verbindet, ist eine späte Errungenschaft – die Route etablierte sich erst in den 1990er Jahren, als Asphaltstraßen schließlich die Küstendörfer südlich von Igoumenitsa erreichten. Zuvor war die vierzig Kilometer lange Überfahrt die Domäne von Fischerkaiken und unregelmäßigen Frachtschiffen, die überall dort anlegten, wo ein Betonsteg gegossen worden war. Heute fährt das Boot von Korfu nach Parga während des Sommerfahrplans neunmal wöchentlich vom Kai Ethnikis Antistaseos in Kerkira ab und bahnt sich seinen Weg vorbei an der kleinen Insel Vido und dem Kalksteinwächter von Kap Drastis, bevor es nach Südosten in Richtung der Klippen des Festlands abbiegt. Parga selbst nimmt eine Bruchlinie im griechischen Tourismus ein: zu weit vom Flughafen Preveza entfernt, um Pauschaltouristen anzuziehen, zu poliert, um ein Geheimtipp für Rucksacktouristen zu bleiben. Das venezianische Kastro der Stadt erhebt sich auf einer kiefernbewachsenen Landzunge zwischen zwei Buchten, seine Festungsmauern wurden 1572 wiederaufgebaut, nachdem osmanische Artillerie die ursprünglichen normannischen Türme in Schutt und Asche gelegt hatte. Unterhalb der Festung stufen sich pastellfarbene Häuser hinab zu einer Uferpromenade, die von Maulbeerbäumen und Tavernen gesäumt ist, die seit den 1960er Jahren dasselbe Rezept für gegrillten Oktopus servieren. Der Hafen empfängt im August täglich ein Dutzend kleiner Schiffe – Bootsverbindungen von Korfu nach Parga machen die Hälfte dieses Verkehrs aus, während sich der Rest auf private Charterboote und die Paxos-Antipaxos-Inselrunde verteilt, die einen Umweg durch die fjordähnliche Bucht von Sivota macht. Die meisten Überfahrten verbinden die Passage mit Badestopps an der Blauen Lagune, einem flachen Becken östlich von Sivota, wo der Meeresboden auf nur zwei Meter abfällt und den Himmel in leuchtenden Türkistönen widerspiegelt. Die Lagune ist keine natürliche Gegebenheit, sondern ein Zufall der Sedimentation: Eine unterseeische Sandbank fängt warmes Wasser zwischen zwei Landzungen ein und schafft eine thermische Tasche, die drei Grad wärmer ist als das offene Ionische Meer. Die Betreiber legen den Stopp auf den späten Vormittag, wenn die Sonne hoch genug steht, um die Kalksteinhöhlen zu beleuchten, die die westliche Felswand durchbrechen. Am frühen Nachmittag runden die Boote das Seetor von Parga und legen neben der Fischerflotte an. Die Passagiere gehen an Land und haben sechs Stunden Zeit, das Kastro zu erklimmen oder am Valtos-Strand zu schwimmen, bevor die Rückfahrt zum Hafen von Korfu ansteht. Der Reiz der Route liegt weniger in der Geschwindigkeit als in der Perspektive: Das Boot von Korfu nach Parga bietet den einzigen Blick nach Westen auf das Pindos-Gebirge, das sich in einer Reihe grauer Kalksteinfalten, die selbst im Juli Wolken festhalten, direkt aus der Küste erhebt. Vom Wasser aus wird die Dimension des Gebirges auf eine Weise erfassbar, die keine Küstenstraße nachbilden kann. Die Überfahrt dauert bei ruhiger See neunzig Minuten, länger, wenn der Meltemi-Wind durch die Meerenge zieht und einen Umweg südlich von Paxos erzwingt.